Правила работы с автомобильной электропроводкой

Расскажу о собственном опыте. На абсолютную истину не претендую, тем не менее есть немалый положительный опыт, а полученные в своё время знания электроники позволяют делать суждения.

Всё нижесказанное будет справедливым для рядовой городской эксплуатации легкового автомобиля. Если вы планируете работы с автомобилем, эксплуатирующимся вне дорог, в условиях сильной загрязненности или повышенной влажности (броды и т.п.), делайте соответствующие поправки.

Условия для работы

Итак, прежде всего нужно понимать, что для работы с автоэлектрикой нужно иметь подходящее место, достаточный набор инструментов, аккуратность, терпеливость и некоторые знания электротехники.

Успешно работать с электрикой можно и в поле (действительно так неоднократно поступал), а можно и в гараже всё запороть. Когда вы приезжаете на СТО, вы должны чётко понимать, что электрик и любой автомеханик это разные люди, пост электрика не может располагаться там же, где и механика. Если вы видите грязную территорию, в смазке, без должного освещения - бегите из этой шараги побыстрее. Соответственно, когда работаете сами, организуйте и продумайте своё рабочее место, а не делайте всё "на коленке". Работать нужно при теплой температуре: в холоде как вы сами замерзнете, а значит работа пойдет некачественно (это не гайки крутить); так и провода станут негибкими, а изолента нелипкой - качество упадёт.

Из инструментов понадобится не только 60-ваттный паяльник. Точнее, он-то и не понадобится - слишком мощный и неуклюжий. А вот паяльник с питанием от 12 вольт будет кстати, особенно если вы собираетесь работать не только в гараже, где есть 220 В. В любом случае оптимальным будет 40-ваттный паяльник с обычным жалом.
Я использую обычный припой ПОС-61 и флюс ФИМ. Почему ФИМ? Как-то так повелось и оказалось, что он очень эффективен. Но нужно помнить, что при работе с платами (а также с многоконтактными разъемами) его требуется тщательно смывать, например, спиртом - и лучше не игнорируйте это, иначе впоследствии начнутся "глюки" из-за утечек.
Также понадобятся плоскогубцы, мелкая отвертка, пинцет, спирт, кусачки, нож (скальпель), ножницы, маркер, термотрубки, изолента, провода 0.5мм2 и 0.75мм2 (как самые ходовые).
Отдельно о мультиметре. Он, пожалуй, должен быть у любого автомобилиста, способного на большее, нежели доливка масла. Подойдет обычный простейший цифровой мультиметр - в любом магазине их достаточно.

И, конечно, самое главное это ваши собственные качества и знания. Знаний чем больше, тем лучше, ну и неспешно, терпеливо, с тщательной проверкой и тестированием.

Прокладка проводов

Провода следует подбирать с учётом тока, который будет по ним проходить и их длины. Наиболее ходовыми являются 0.5мм2 и 0.75мм2, ещё можно использовать 0.35мм2 для малых токов. По типу это ПВ-3, ПуГВ и МГШВ - это то, что можно легко найти в магазинах электроники. Если есть возможность использовать "автомобильные" провода ПВА, тоже хорошо, но преимуществ у них кроме многообразия цветов нет.

Прокладку новых проводов следует по возможности тщательно планировать, иначе ваш автомобиль через какое-то время станет напоминать трудно разбираемую паутину, которая к тому же затрудняет демонтаж деталей. Нужно стараться прокладывать провода группами, определяя общие пути. Также не забываем о разъемах там, где они могут понадобиться.

Никаких натяжений проводов быть не должно, никакой нагрузки на блоки или разъемы - провода это не тросы! Иначе они отплатят вам в самый неподходящий момент. Провода ведём свободно с разумным запасом, но так, чтобы они не болтались, чтобы за них не зацепить впоследствии.

Жгуты проводов в салоне не помешает обернуть самоклеющейся тканевой лентой для шумоизоляции. Такую ленту можно заказать, по крайней мере, в китайских интернет-магазинах.

Особое внимание при размещении проводов в моторном отсеке. Здесь опасность представляют высокие температуры, вращающиеся и трущиеся элементы, а также возможность механического повреждения при ремонтах. Поэтому расположение планируем (можно проводить вдоль штатной проводки), а сами провода защищаем в пластиковую гофру.

Пайка разъемов

Я делаю разъемы (обычные автомобильные - ножевые) таким образом. Сначала слегка припаиваю к разъему кабель. После этого плоскогубцами обжимаю разъем, здесь не помешает захватить и изоляцию, хотя и не обязательно. И наконец, ещё раз, более тщательно пропаиваю соединение. Это гарантирует и механическую прочность, и электрическую проводимость. Остаётся изолировать разъём термотрубкой. Такая технология показала себя абсолютно надёжно.
Следует сказать, что если не делать повторную пайку, соединение может разрушиться, а обнаружить это будет непросто, что может приводить к "глюкам" в работе. Ну и про обжим без пайки говорить не буду: может это и технологично на заводе, но не гарантирует хорошей проводимости, особенно при небольших токах.

Надежность

Нужно понимать, что при эксплуатации, а также при ремонте автомобиля невольно возникают нагрузки и усилия, способные повредить электропроводке. Поэтому, насколько бы нежным и высокотехнологичным ни был сам электронный блок, его корпус, внешние соединения, а также межблочная проводка должны быть механически устойчивыми и надёжными, способными устоять не только к вибрациям, ударам и загрязнениям в процессе эксплуатации, но и к неаккуратному и даже варварскому обращению при ремонте.

Разъемы необходимо надежно соединять с проводами, т.к. часто именно держа за провода пытаются выдернуть разъем. За провода могут цеплять руками, инструментами и другими деталями. Хороший вариант - использование пластиковых гофр. В других случаях поможет термотрубка, способная не только изолировать, но и защищать соединение механически.

Если разъемные соединения находятся не в зоне агрессивной среды (под днищем, спереди у бампера, под крыльями), они вполне хорошо переносят воздействия без дополнительной защиты. В остальных случаях стоит подумать о герметичным разъемах или дополнительной защитной обработке и герметизации.

Удобство сервиса

Рано или поздно, вам самим или кому-то другому придётся ремонтировать или проводку, или какие-либо узлы, расположенные рядом с ней. Поэтому старайтесь предусмотреть всё, чтобы проводку можно было удобно демонтировать без нарушения целостности - не скупитесь на разъемы и не жалейте время на планирование.

Проводка, выполненная проводами одного цвета - это ужас! В любом радиомагазине есть провода как минимум 4-5 цветов, а автомобильные провода и вовсе насчитывают не один десяток цветов и их вариаций. Кроме того, провода одного цвета при необходимости их разделить можно помечать перманентным маркером: например, продольной полоской или несколькими поперечными. Такое обозначение может стереться, но не на протяжении всего провода, и обычно держится неплохо.
Кроме того, будет нелишним некоторые провода помечать метками, указывающими на их назначение. Метки удобно делать из белой изоленты, надпись наносится перманентным маркером и держится отлично.

Диагностика и тестирование

Забываем про "лампочки-контрольки" - мультиметр нам в помощь. После монтажа проводки будет нелишним проверить, какое напряжение поступает на нагрузку: все ли соединения надежны, нет ли большого сопротивления по "массе".
После пайки многоконтактных разъемов проверяем (не подсоединив их) сопротивление между контактами, т.к. на корпусе разъема мог остаться флюс, создающий утечки. Эти утечки незаметны при больших нагрузках, но при подключении, например, светодиодов, могут начаться забавные вещи в виде "тления" и перемигивания.

Нужно понимать, что электропроводка современного автомобиля включает не только обычные, но и цифровые линии (CAN, LIN, OBD и др.). Если на первых мы легко может увидеть напряжение или его отсутствие, то при диагностике цифровых линий мультиметр не поможет - не обойтись без осциллографа. К таким линиям в целом нужно относиться особенно осторожно.
Также помимо 12В в автомобильной проводке действует и напряжение 5В. Будьте внимательны, не подайте на такие провода напряжение с аккумулятора: с большой вероятностью вы "убьете" соответствующий блок.

Меры предосторожности

В автомобиле используется напряжение 12 В, которое безопасно для человека. А вот человек, напротив, может повредить некоторым модулям. Конечно, автомобильная электроника имеет хорошую защиту, но всё же следует иметь ввиду, что человек может повредить накопившимся на нём статическим электричеством чувствительные блоки.
Также в процессе работы вполне реально устроить КЗ - поверьте, каким бы аккуратным вы ни были, но рано или поздно в процессе работы вы случайно замкнёте какой-нибудь провод или контакт. Поэтому лучше отключите питание. Ну и не забываем о наличии предохранителей правильных номиналов.