Логотип LADA Samara
история модели | техданные | фото и видео | тюнинг и доработка | современники
устройство | эксплуатация, ремонт и обслуживание | полезные сайты

Ручки с нулевым усилием

05.04.2015
К списку статей

Евроручки, евроручки! Это конечно здорово и попсово популярно, но на дворе 21-й век: век электроники, а мы всё с механикой и железяками... Вот так и родилась идея сделать электрооткрывание дверей. Забегая вперёд, скажу, что идею воплотить удалось, но не всё было легко.

Эта статья не о том, как сделать автомобиль без ручек, заварить ручки и прочее. Считаю, что авто без ручек как куртка без карманов: "чего-то не хватает" - дверные ручки помимо всего являются элементом дизайна, отделкой. Да и открывать/закрывать дверь, грязную например, неудобно. Так что оставляем штатные "восьмёрошные" ручки (они, кстати, по стилю лучше, чем "евро"), но делаем их очень лёгкими.

Сначала замечания. Внутреннюю тягу открывания двери оставляем на месте на случай аварии и сбоя в электропроводке - оставим здесь старую добрую механику, мало ли выскочить надо. Впрочем, и к ней можно придумать включатель (параллельно внешнему), но я этого пока делать не стал.

Вкратце, суть конструкции. В дверь устанавливается активатор, который дёргает тягу, когда мы нажимаем на крючок ручки двери снаружи. Активатор будет срабатывать только тогда, когда сигнализация снята с охраны.

Проводка

Активатор каждой двери запитываем по отдельной сети: "плюс", предохранитель и реле, срабатывающее от сигнализации (обычно канал Disarm). Бортовая схема нужна для надежности: в случае повреждения одного борта, остаётся в действии другой - так исключаем вариант с блокировкой дверей, ведь неприятно остаться беспомощным снаружи собственной машины. Номинал предохранителей: 10А - с запасом. Провода сечением 0.5 мм2. Реле любое на 10А и выше. Вместо реле я применил MOSFET'ы (полевые транзисторы), они и места меньше занимают. Можно использовать IRF9540, радиаторы не требуются.
Провода тянем в двери, проводим по низу дверей до задней стенки, там ставим ножевой "мама"-разъем.

Схема питания

Активаторы

Активатор нужно ставить вертикально вниз в задний угол двери так, чтобы он тянул вниз рычаг открывания, к которому ранее была прикреплена тяга внешнего крючка (тягу удаляем). Ставить активатор на внутреннюю горизонтальную тягу бессмысленно - требуется слишком большое усилие. Тягу активатора можно сделать из велоспицы. На места соединения тяги можно капнуть герметика, чтобы тяга не болталась и не гремела.

Место установки активатора - за направляющей стекла Тяга для активатора. Изгиб в середине необязателен. Крючок активатора сверху. Установленный активатор и его саморезы (отверстие нештатное - для подсветки)

У меня поставлены обычные активаторы на 5-6 кг. Они справляются, хотя при установке нового уплотнителя двери срабатывание было через раз. Для надежности лучше применить усиленный активатор на 8-10 кг. Соленоид ставить точно не стоит: он громоздкий и слабый. Есть еще вариант использования втягивающего реле стартера, но это уже крайний и неоправданный случай.
Провода активатора нужно немного изменить, припаяв разъем PHU-2 и кольцо "массы", см. фото.

Проводка активатора

Герконы в ручке

Пора позаботиться о том, как будут включаться активаторы. В качестве включателя используем герконы. Геркон будет стоять в полости крючка ручки, а магнит - в углублении изнутри самой ручки. Процесс открытия двери будет прежним: нажатием на крючок, только сила нажатия теперь минимальна, ведь тяга отключена. Фактически хватает лёгкого потягивания мизинцем, и дверь отщелкивается на несколько сантиметров, благодаря упругости уплотнителя.

Изготавливаем блок геркона. К геркону (например, МКА-10104) припаиваем 2 провода, прячем в термотрубку (см. фото), вкладываем в крючок (там есть отличная полость) и заливаем герметиком (можно и приклеить дополнительно). Геркон отлично помещается вместе с проводами сечением 0.5мм2, движениям механики не мешает.

Геркон перед и после упаковки в термотрубку

На другой конец проводов (длина около 17 см) ставим разъем WF-2. Минусовый (!) провод зачищаем на расстоянии 2-3 см от ручки и припаиваем трос диаметром 1 мм и длиной 45-50 см. С другой стороны троса делаем кольцо, которое тоже можно пропаять - это будет аварийный трос открытия (см. ниже).

Вывод проводов и крепление троса

В качестве магнита используем неодимовый диск размером 10*1 мм, который приклеиваем и заливаем герметиком в ручке. При таком магните геркон срабатывает на половине хода крючка, что даёт надежное срабатывание и исключает случайное открытие двери от вибрации. Внимание: следует внимательно подойти к подбору положения магнита по продольной оси ручки: у геркона есть "мёртвые зоны", где он не срабатывает! Кроме того, и сами магниты бывают некачественными, так что следует перед установкой попробовать уверенность и надежность срабатывания.

Неодимовый магнит в ручке. Левее - LED-лента подсветки

С ручки демонтируем тягу открытия двери (тягу блокировки замка оставляем, она здесь роли не играет), а на шток штатной пружины крючка цепляем пружину, изготовленную например из растянутой пружины карбюратора ВАЗ-2101 или любой подходящей (см. фото). Эта пружина нужна для помощи слабенькой пружине замка, которой трудно вытягивать шток активатора при возврате. Особенно (и важно!) это заметно, если пытаться открыть дверь, запертую замком. У меня на одной двери усилия хватало без пружины, а на другой - нет. Так вот если дверь заблокировать, пару раз попытаться открыть, то без пружины рычаг замка не вернётся на место, и дверь будет не разблокировать и не открыть! Пружина позволяет избежать этого.

Крепление и вывод пружины из ручки.

Ручку устанавливаем как обычно, трос пропускаем между усилительной балкой и внешней панелью двери. На шарик рычага замка, где раньше была тяга, надеваем пружину, трос, тягу (в такой последовательности). Тяга должна защёлкнуться и сидеть надежно, не позволяя остальным элементам выскользнуть. Сверху смажем герметиком. Пружина должна сидеть почти без натяжения, иначе активатору будет трудно её растягивать.

Размеры пружины Провода геркона и трос изнутри (левая дверь) Тяга, возвратная пружина и провода геркона (правая дверь)

Конструкция получается незаметной: невозможно расмотреть ни магнит, ни геркон. Магнит можно только нащупать, зная, что он там стоит.

Видео работы механизма электрооткрывания дверей:

Блоки управления

Блок управления - то, что стоит между герконом, питанием и активатором. Лучше всего здесь использовать таймер, преобразующий постоянный сигнал 12В в однократный импульс. Я не успел отладить такой таймер, поэтому поставил обычное реле, которое при замыкании геркона подает питание на активатор. Недопустимо питать активатор непосредственно через геркон: активатор потребляет около 5.5А, а максимальный ток геркона 2А! Работать будет, но недолго - контакты геркона могут залипнуть.

Схема проводки в дверях

Блок управления имеет 3 разъема: HU-2 на геркон, PWL-02 на активатор и ножевой "папа" на "плюс" питания.

Блок управления (простое реле) и его разъемы

Аварийное открывание

В сущности всё, устройство готово, осталось только позаботиться об экстренных случаях. Итак, у нас или сел напрочь аккумулятор, или вдруг вышли из строя обе цепи открывания. Кроме того, при этом ключи остались в машине, и через багажник не пролезть. Вероятность такого небольшая, но всё же имеется.
Бить стекла не нужно. Чем-нибудь острым (а может и ногтём получится) раскапываем герметик в крючке, достаем геркон вместе с проводами, аккуратно вытягиваем провода из двери, пока не покажется трос, далее тянем трос до натягивания и дёргаем (не тянем, иначе трос может заклинить!). Дверь должна открыться механически. После этой процедуры трос лучше заменить или выпрямить.

Другой случай. По неведомым причинам магнит отвалился и потерялся. Берём, например, сотовый телефон и подносим динамиком к геркону - магнит телефона включит геркон. Ну а если нет ничего магнитного, раскапываем геркон и замыкаем провода. Не забываем, что активаторы сработают только при снятой с охраны сигнализации.

Нужно ли всё это? Нужно. Мне один раз уже пришлось воспользоваться аварийным тросом, когда сигнализация после открытия снова встала на охрану из-за того, что не сработал дверной концевик. Дверные замки не заблокировались, но питание на "электроручки" отключилось. Ключи, сумка, телефон - всё осталось в машине, запасных ключей и брелка нет, ощущение не из приятных. Аварийное открывание сработало исправно и сняло потенциальные проблемы.

И, наконец, видео, как работают "электроручки"

Если видео не проигрывается, попробуйте открыть страницу в другом браузере.

Впечатления и опыт использования

Привыкаешь сразу. Поначалу немного "бросается в уши" щелчок-лязг срабатывания активатора (замки бесшумные), но к этому быстро привыкаешь. Зато двери открываются шикарно - можно сказать, что защелок будто нет, двери сами ложатся в руку, ещё и подталкивают её.
Эксплуатация зимой до -20 градусов показала надёжность конструкции. В морозы после мойки и т.п. крючок ручки может заедать и не возвращаться из-за попадания снега с водой внутрь ручки. Как и в случае с обычной ручкой, это прекращается после стабилизации морозов.
Летом проблем никаких, хотя имеет смысл поставить усиленные активаторы - иногда всё же приходиться нажимать на крючок дважды.

Материалы и стоимость

Очень много времени и нервов было затрачено на эксперименты и поиск решений - это было самое трудное и оценки в "баксах" не подлежит. Повторить будет гораздо проще.

На 2 двери понадобится:
Герконы
36 р.
 
Магниты
32 р.
 
Провод НВ, ПВ или МГШВ около 10 м (грубо)
50 р.
 
Разъемы
50 р.
 
Активаторы
160 р.
 
Реле для блоков управления
50 р.
 
Полевые транзисторы или реле включения
50 р.
 
Предохранители
4 р.
 
Поделись с друзьями:

Рейтинг: 10.0. 10 Голосов: 3
(4) Ваши комментарии помогут сайту жить, выскажите своё мнение!
1 Нравится 0 Не нравится
Максим 28.02.2013 14:44
А идея хорошая - если всё дважды прочитать и осмыслить, то всё понятно! Даже прочитать и ухватить идею приятно! Спасибо!
Ответить на комментарий
0 Нравится 3 Не нравится
Rovaam 25.12.2012 15:45
Интересно сделано. Жаль что на 9 работы с такими дверями в два раза больше. Единственный минус если зимой снимать аккумулятор то будет проблема с открытием дверей.
Ответить на комментарий
1 Нравится 0 Не нравится
Serge 25.12.2012 17:45
Как раз снимал несколько дней назад на обслуживание: есть багажник, через него не так сложно открыть через временный тросик/цепочку/проволоку, привязав ее к внутренней ручке - это не страшно на самом деле. А на 2109 до задних дверей вообще не проблема дотянуться через багажник. Зато есть плюс: личинки вообще не нужны, т.к. двери не открыть, не сняв с сигнализации.
Ответить на комментарий
2 Нравится 2 Не нравится
Максим 28.02.2013 14:43
С каждым установленным гаджетом машина становится тяжелее - Очень много желающих посмотреть что и как и все толпой в салон лезут... Чистых ковриков не напасешься...
Ответить на комментарий