Дополнительная потолочная проводка ВАЗ-2108

Итак, для чего планировалась проводка:

• фоновая подсветка поручней;
• освещение для задних пассажиров;
• управление через потолочную консоль, в т.ч. микроконтроллерное;
• перенос управления видеорегистратором и монитором в потолочную консоль;
• освещение макияжного зеркала пассажира;
• датчик температуры салона;
• и др.

Штатная потолочная проводка ВАЗ-2108 состоит из транзитного жгута, идущего в дверь багажника, и двух тонких жгутов: на основной плафон освещения и на штурманский светильник.
Взаимодействие со штатной проводкой планировалось, как всегда, минимальное.
Чтобы внедрить новую проводку, естественно, нужно снимать потолок, несколько модернизировать его, заодно подготавливая для новых устройств.

Разметка и отверстия

Прежде чем снимать потолок, нужно разметить и сделать вырезы под все устройства и выходящие провода. Когда являешься первопроходцем, размечать очень не просто: неизвестно, что находится в выбранном месте за потолком, сколько там свободного места и т.п. Ориентируешься только по фото со снятыми потолками и по собственной памяти. Вариант снять потолок также не поможет, потому что после снятия не сможешь сопоставить места на потолке и крыше.

В общем аккуратно и не спеша выбираем места и вырезаем отверстия. В месте размещения консоли места вполне достаточно, чтобы разместить плату и выключатели (но и не слишком много). В месте размещения задних светильников места также хватит, чтобы разместить светильник, его разъем и манипулировать проводами. За козырьком места очень мало: светильник помещается, но едва не упирается в ребро жесткости крыши - можно промахнуться с отверстием.

Потолок легко режется острым ножом или скальпелем. Края отверстий для консоли и задних светильников нужно укрепить профилями, сделанными из тонкой жести, например, от консервных банок - это отличный источник металла для таких применений. Вклееные в потолок профили создают просто отличную жёсткость и не дают при этом растрёпываться материалу потолка. В принципе, профили можно вклеивать уже на снятом потолке, но у меня так получилось, что я делал это ещё на установленном.

Снятие потолка

Потолок в ВАЗ-2108 легко вытаскивается через дверь багажника - ничего демонтировать не нужно. Перед снятием желательно разметить на крыше отверстия, которые мы вырезали в потолке - для ориентирования при планировании проводки. Размечать нужно чем-то несмываемым, иначе ваши художества исчезнут, как только станете протирать крышу от пыли и грязи.

Снимаем накладки передних стоек, откручиваем все винты потолка, задние пистоны и 2 самореза накладок задних стоек. Далее потолок нужно наклонить спереди и протолкнуть немного вперед, чтобы он вышел из-под накладок задних стоек. У меня получилось это делать, не снимая зеркало заднего вида, но у меня зеркало нестандартное, может складываться вниз, а про штатное не скажу. При снятии стараемся не заламывать потолок - это хоть и не критично, но может оставить некрасивые следы.

Вибро- и теплоизоляция крыши

Это не относится собственно к электропроводке, но раз уж потолок снят, то самое время заняться вибро- и теплоизоляцией. Для виброизоляции использовался STP Вибропласт - некий фольгированый битум, но, думаю, с таким же успехом можно применить и материалы других фирм. Клеится без нагрева (летом, конечно), раскатывается валиком или просто рукой, держится отлично.
Т.к. машина не готовилась под мощную акустику, то тотального заклеивания вибролистами не делалось - оставим это занятие другим товарищам. Достаточно покрыть около 50-70% площади панелей, причем располагать материал нужно не по краям вибрирующих панелей крыши.

Поверх виброизоляции делаем теплоизоляцию, в качестве неё использоуем строительный материал Изоком ППИ-ПФ толщиной 8 мм. Эти материалы встречаются под разными названиями, суть у них одна - вспененный полиэтилен. Они бывают как ровные, так и волнистые, лучше использовать ровные - надёжнее фиксируются.

Т.к. все работы мне приспичило проводить при околонулевой температуре, возникла проблема с креплением теплоизоляции. В таких температурных условиях на крыше образуется приличный конденсат (когда будете снимать потолок - непременно убедитесь в этом), препятствующий приклейке чего бы то ни было. Эксперимент с клеем провалился, зато выручил двусторонний скотч, который достаточно надежно прихватил теплоизоляцию - достаточно наносить его полосами через 15 см, желательно поперёк листов. Стоит отметить, что на фольгу виброизоляции всё клеется очень плохо.

При разметке листов теплоизоляции учитываем места для штатной и будущей проводки и их креплений (изолентой, скотчем и т.п.). Т.к. у меня в центре спереди планировалась плата потолочной консоли, то там теплоизоляция не делалась - дефицит места.

В интернете высказывались опасения, что вспененный полиэтилен материал горючий, поэтому были проведены эксперименты по его нагреву и поджогу. Оказалось, что всё совсем не так плохо. Со стороны фольги Изоком выдерживает около 250 градусов, только съёживается. Если касаться его паяльником, просто исчезает - ни намёка на воспламенение. Если учесть, что температура плавления припоя ПОС-60 183 градуса, то можно понять, какие условия должны быть для воспламенения Изокома - горящая открытым пламенем проводка. Так что содержите проводку в порядке, ставьте предохранители, и всё будет хорошо.
Что касается теплоизолирующих свойств, то панели Изокома уменьшают потери примерно в 2 раза по сравнению с железом крыши: при +4 градусах становится +10, при +11 соответственно +20 градусов.

Некоторые механические работы

Как упоминалось выше, сделанные вырезы нужно укрепить профилями, если это ещё не было сделано до снятия потолка. Помимо прочности это нужно ещё для надежной фиксации устройств при помощи защелок. Чтобы понять, как это работает, можно посмотреть пример штурманского светильника - там есть и защелки, и металлический ободок. Профили приклеиваются на любой клей, например, на "Момент".

Если ваше авто не новое, да и ради профилактики будет нелишним провести ремонт торцов потолка. Потолок представляет собой трёхслойный пирог: подобие ткани со стороны салона, нечто вспененное и что-то типа стеклоткани ближе к крыше. И всё это дело расслаивается на торцах. Для склеивания опять же можно использовать "Момент". Сзади потолка имеется уголок-резинка, прикрепленный скобками. Это место также стоит проверить и закрепить новыми скобками и дополнительно проклеить. Нужно учитывать, что при установке потолок будет испытывать довольно жёсткое обращение, каким бы аккуратным вы ни были.

И ещё один интересный момент-исследование, а также доработка. В первых "восьмёрках" над задним стеклом в потолке были решетки вентиляции - те самые детали 2108-5702140, которые так охотно сейчас ставят владельцы на свои иномарки для улучшения вытяжной вентиляции салона. Эти же решетки служили и задними креплениями потолка. Позже эти решетки исчезли, и потолок стал крепиться на 3 пистона. Предположительно, это произошло для унификации с седаном ВАЗ-21099, но это неточно. Кто-то может сказать: да какая там вентиляция, в том месте не может быть движения воздуха. Но на удивление измерение потоков воздуха анемометром показало, что из задней стойки (или наоборот в неё) идёт ощутимый поток воздуха! Значит, воздух есть, а значит... будем ставить решётки. Но возникает вопрос - новые отверстия крыши мешают решеткам. Поэтому каждую решетку укорачиваем на одну секцию. Работаем привычными методами: разогретым ножом обрезаем, напильником доводим, разогретым напильником (или подходящим профилем) создаем рельефность, похожую на оригинальный рисунок пластика.

Далее вырезаем отверстия в потолке: лучше для каждого отверстия решетки, а не целиком полосой - для прочности. Будьте осторожны с глазами и руками - материал потолка сыпится, это что-то типа стекловаты. Получившиеся отверстия прокрашиваем чёрным, иначе желтый внутренний материал потолка будет виден из салона. Решетки вклеиваем на клей - "Момент" наше всё.

Ещё не помешает на потолок в 4 местах наклеить кусочки Изокома - чтобы потолок, прикасаясь к ребрам крыши, не вибрировал, создавая ненужный звук.

На этом подготовка потолка закончена.

Создание проводки

Перейдём к электропроводке. Вся она выполняется проводом 0.5 мм² - токи предполагаются небольшие. Можно использовать и 0.35 мм², но какой-то выгоды с этого не получим: он немногим тоньше, а большее сечение всё же не помешает - меньше падение напряжения.

Провода будем собирать в один жгут - так компактнее и намного удобнее в монтаже. Нужно тщательно рассчитать длину проводки, желательно с некоторым запасом - не помешает. Также нужно оставить запас на конце проводов, где будут крепиться разъемы светильников - после установки потолка эти разъемы должны свободны вытаскиваться наружу на 5-10 см. В качестве основных разъемов я использовал низковольтные разъемы питания с шагом 3.96 мм типа PHU/PWL. Для автомобильной проводки это не лучшие разъемы по механическим показателям, но это лучшее из того, что было доступно в магазинах. Для подключения проводов к платам это, пожалуй, лучшее решение; а для соединения жгутов можно попробовать использовать колодки и разъемы на основе клемм 2108-3724391 и 2108-3724392. В любом случае использованные разъемы по электрическим показателям хороши, и при бережном отношении будут служить исправно.
Остальные разъемы: HU/WF, RCA, DC-jack - они стандартны и доступны.

В процессе изготовления жгут примеряем непосредственно по потолку. Не забываем про запас - никакого натяжения в итоге быть не должно! Когда все провода припаяны к разъемам и разложены по своим местам, скрепляем их изолентой через 20-30 см. Дополнительные скрепления - на разветвлениях и около разъемов.

Окончательным этапом будет шумоизоляция жгута проводки. Делаем это специальной тканевой лентой (не путать с изолентой). Оборачивать жгут вплотную не стоит, достаточно с небольшими промежутками. Расход ленты получается примерно 1.5/1, т.е. на 1 метр жгута расходуется 1.5 метра ленты.

Детальные подробности назначения проводов и разъемов я здесь не описываю, т.к. вряд ли вы захотите повторить схему в точности, но тем не менее если такое желание возникнет - напишите, и я поделюсь подробностями.

Установка проводки

Пришло время монтажа проводки. Жгуты и кабели можно крепить или на крыше, или на потолке. В моём случае получилось 2 жгута и 2 видеокабеля. Один жгут - основной, ведущий под панель приборов было необходимо закрепить на крыше. Это лучше всего сделать с помощью изоленты, но можно и с помощью армированной клейкой ленты - она довольно неплохо держит.

Один из кабелей также был закреплен на крыше. А второй видеокабель и малый жгут оказалось удобнее закрепить на потолке - только на время монтажа потолка, т.к. потом им лучше быть свободными. Фиксируем изолентой, но только по краям около отверстий, чтобы после установки потолка можно было освободить жгуты.

Установка потолка

Всё, что осталось - установить потолок. Если длину проводки рассчитали правильно, то сложностей здесь не возникнет.
По опыту последовательность рекомендуется такая. Заносим потолок и цепляем его временно на чуть закрученные винты крепления поручней. Далее проверяем и расправляем провода. В моём случае всё встало хорошо за исключением разъема основного светильника - там длина проводов несколько не совпала, но это не было критичным.

Выводим концы проводов через отверстия потолка и устанавливаем потолок окончательно, лучше делать это начиная с задней части. В левую стойку "под завяз" поместился жгут из 10 проводов и 2 видеокабелей - тесно, но реально. Также нужно следить, чтобы никакие провода не пережались, не оказались под механическим напряжением. Места между потолком и крышей мало, а с учетом проложенной теплоизоляции и ещё меньше: в некоторых местах жгут едва продвигается.

В моём случае соединение кабелей видеорегистратора и монитора выполнено через отверстие штурманского светильника: сначала соединяются разъемы, убираются внутрь, далее ставится сам светильник. Последней подключается и устанавливается потолочная консоль. Стоит заметить, что RCA- и DC-разъемы после соединения не помешает скрепить коротким отрезком изоленты, чтобы от вибрации они не разошлись.

На этом всё. Подключаем жгут под панелью приборов, ещё раз проверяем работу всех устройств и радуемся успешности проекта.